Земля глинистая как исправить. Как можно улучшить структуру почвы на участке

Постоянно приходится слышать жалобы садоводов: у всех земля на участках хорошая, легкая, а у нас одна лишь глина. Попробуем разобраться вместе с агрономом Светланой Васильевной СПИВАКОВОЙ – на самом ли деле плохо, если глина присутствует на участке?

Глина – это вторичный продукт земной коры, осадочная горная порода, образовавшаяся в результате разрушения скальных пород в процессе выветривания. Большинство из глин представляют собой наносы водных потоков, выпавшие на дно озер и морей, поэтому они содержат в своем составе практически все возможные химические элементы.

Глина – потенциально плодородная почва. В ней большое содержание минеральных солей. Так, например, количество калия и магния в суглинках и глинах значительно больше, чем в легких песчаных или торфяных почвах. Кроме того, даже после внесения калийных удобрений количество калия в почве увеличивается незначительно и на небольшой срок, а вот глина может прекрасно его накапливать и удерживать.

В составе глин можно обнаружить также соединения алюминия, кремния, железа, кальция, магния, натрия, калия, другие соли и окислы. В глинах содержится также некоторое количество органических веществ – от 1 до 10%.

Может показаться странным, но именно суглинистая почва наиболее пригодна для выращивания растений. Конечно, это уже не глина в чистом виде. В отличие от нее это рыхлая осадочная горная порода, содержащая только от 10 до 30% глинистых частиц. По их содержанию выделяют тяжелые (20 – 30%), средние (15 – 20%) и легкие (10 – 15%) суглинки.

ВОЛШЕБСТВО ОЖИВЛЕНИЯ

В чистом виде глинистые почвы, напротив, практически непригодны для земледелия. Они очень тяжелые. Глина очень плохо пропускает воду и для нее характерны застойные процессы. Даже небольшие понижения на поверхности почвы могут вызвать застой воды в почве. То же самое происходит при наличии близкого уровня грунтовых вод. Застойные воды вытесняют воздух их почвы, в результате происходит ее закисание, что выражается в появлении синих пятен с повышенным содержанием вредных для растений веществ. Полезный почвенный микробоценоз угнетается, развиваются вредные анаэробные микроорганизмы.

По большому счету глинистую почву можно рассматривать как мертвую среду. Поэтому основная задача улучшения таких почв и подготовка их к земледелию заключается в ее оживлении. Для этого необходимо, в первую очередь, создать условия для жизни микроорганизмов. Надо сделать почву воздухопроницаемой, более теплой и легкой.

Для создания рыхлой структуры необходимо добавить обычный крупный речной песок. Делать это лучше при перекопке участка, смешивая песок и глину. Одновременно вносят и навозный перегной – не менее 10 л на каждый квадратный метр. Добавляют торф, компост, листовую землю и минеральные удобрения: 60 – 100 г суперфосфата, 250 – 500 г золы. Если почва кислая, то ее известкуют, внося 1,0 – 1,5 кг извести на 1 кв. метр.

При внесении коровий навоз смешивают с почвой в соотношении 1:2. Сухой навоз нужно использовать в меньших количествах, чем влажный. Навоз имеет щелочную реакцию и может подщелачивать почву, поэтому его не рекомендуется вносить под культуры, предпочитающие подкисленные субстраты. Кроме этого, навоз имеет тенденцию засолять почву, поэтому на тяжелых глинистых почвах рекомендуется использовать не навоз, а торф или компост растительного происхождения.

В последующие годы необходима обязательная перекопка под зиму, рыхление и систематическое внесение органики – навоза, торфа, компоста. При освоении глинистых почв углубляться при каждой последующей перекопке можно не более 4 см, постепенно осваивая более глубокие слои.

ОЖИДАЕМОЕ ПЛОДОРОДИЕ

В результате жизнедеятельности полезных почвенных микроорганизмов через несколько лет почва становится структурной, рассыпчатой. Она склеивается минеральными и органическими коллоидными частицами в мелкие комочки, которые неплотно прилегают друг к другу, что позволяет воздуху проникать вглубь почвы, а воде не задерживаться на поверхности. Богатая гумусом глина рассыпается на мелкие комочки. Ходы микроскопических и дождевых червей, полости отмерших корней растений также улучшают аэрацию и проницаемость почвы. Внесение извести в тяжелую глинистую кислую почву так же улучшает ее проницаемость и структуру.

Срок жизни бактерий и иных почвенных микроорганизмов может быть очень коротким – от дней до нескольких часов. Если есть питание, тепло и влажно – они очень быстро размножаются, если «корм» закончился, то они очень быстро погибают. Но их биомасса и продукты жизнедеятельности составляют тот самый «питательный бульон», в который входят не только простые соединения для питания растений, но и аминокислоты, витамины, гормоны роста, антибиотики и многие другие питательные вещества. Почвенные микроорганизмы переводят глинистые минералы в растворимое состояние, предоставляя растениям элементы всей таблицы Менделеева.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ КОМПОСТА

При приготовлении качественного компоста необходимо добавлять немного суглинка. Он послужит и источником почвенных микроорганизмов – закваской, и будет связывать питательные вещества, образующиеся при созревании компоста. Именно такие связанные комплексы и возникают при перемешивании частиц почвы в кишечнике дождевого червя, составляют основу плодородия почв.

Последовательность слоев компостной кучи: 15 – 20 см травы и подобных отходов присыпать золой, доломитом или известью 300 – 600 г на 1 кв. метр, затем комплексным удобрением, например нитрофоской (11:11:11) – 100 – 200 г на 1 кв. метр, и все присыпать глинистой садовой землей – приблизительно слоем в 2 см. Эти слои чередуют в таком порядке несколько раз. Компост следует поливать через распылитель, чтобы куча была постоянно влажной.

В КАЧЕСТВЕ УДОБРЕНИЯ

Глину можно использовать в качестве минеральной подкормки. Наиболее богат минералами слой глины толщиной около 3 см, лежащий непосредственно под земляной коркой. Перед использованием его выдерживают несколько месяцев на открытом воздухе, защитив от дождя, а затем смешивают с песком и используют как подкормку для растений.

Лучшие результаты дает использование голубой глины, которая залегает глубоко под землей и выносится на поверхность только при земляных работах. Такую глину можно смешать с различными минеральными удобрениями, костной мукой, коровяком и вносить в грунт под корни растений в виде шариков или лепешек диаметром от 1 до 5 см. Такие шарики изготавливают из предварительно размоченной глины. Затем их высушивают и хранят в сухом месте.

Особое значение такие подкормки имеют на песчаных почвах, где большинство удобрений быстро вымывается. Глиняные смеси могут питать растения на протяжении нескольких лет, медленно отдавая корням необходимые вещества.

В качестве удобрения для винограда рекомендуется смешать две лопаты смеси гашеной извести с песком с двумя лопатами глины. Эту смесь вносят как удобрение в почву вокруг каждого виноградного куста.

ГЛИНОВАНИЕ

Если в вашей почве нет глинистых частиц, то следует это исправить. Очень легкая, песчаная почва нуждается во внесении глины и торфа, а торфянистая – суглинка и песка. В любом случае следует провести операцию под названием глинование.

Глину можно разбросать осенью по поверхности участка. В течение зимы, весны и отчасти лета под влиянием воздуха и влаги глина потеряет содержащиеся в ней, возможно, вредные вещества. Под действием зимних морозов она приобретет необходимую рыхлость, и уже в середине следующего года, может быть раздроблена и разбросана по поверхности участка. Дальнейшее размельчение проводится перекопкой и рыхлением.

При посадке деревьев или кустарников с помощью глины можно создать влагозадерживающий слой, который позволит замедлить уход воды и удобрений в более глубокие слои почвы. Для этого глину кладут слоем 8 – 15 см на глубину посадочной ямы. Создать сплошной слой глины трудоемко и довольно сложно. Это можно сделать только на пустых участках с помощью тяжелой техники.

С ПОЛЬЗОЙ ДЛЯ ДЕЛА

Пластичность и связывающие свойства глины позволяют использовать ее в качестве гидроизоляции для построек, фундаментов, рыбных прудов, закрепления склонов. В природе встречаются глины с самыми разнообразными степенями пластичности и связности. Наиболее пластичные глины всегда способны удержать и большее количество воды, но замачиваются труднее, чем непластичные, и требуют для насыщения водою больше времени. По пластичности выделят 5 групп глин – от высокопластичных до непластичных. Глины с высокой пластичностью носят название глин «жирных», так как дают при осязании в замоченном состоянии впечатление жирного вещества. Они скользкие на ощупь и имеют блеск. Глины непластичные или малопластичные носят название «тощих». Они на ощупь шероховаты, в сухом состоянии имеет матовую поверхность, при трении их пальцем легко отделяются мелкие землистые пылинки.

Глина – один из типов покрытия земной коры. Он появился и образовался в древности, известен как слой, покрывающий дно ушедших в прошлое морей. Глинистую почву наполняют полезные химические компоненты и минеральные вещества (соли). Глина считается плодородной, богатой. Она встречается на многих приусадебных участках.

Обрабатывать ее тяжело из-за особенностей строения и структуры. Земля тяжелая по весу, особенно это заметно при пахоте, перекапывании вручную, рыхлении или окучивании. Почву покрывает корка в сухой период времени, и, наоборот, на поверхности скапливается влага в дождливую погоду. Вода задерживается и практически не проникает внутрь. Корни растений в таком грунте подвергаются быстрому гниению.

Глина — плохой проводник тепла, поэтому требует особого подбора растений, способных выжить и плодоносить на ней. Тяжелая структура почвы из-за коксования почти не пропускает воздуха, который необходим для дыхания корней.

Глина насыщена полезными ингредиентами, но отдает питательные элементы с трудом. Состав неоднороден: 80% глины, 20% песка. На поверхности в верхнем слое есть небольшое количество перегноя, но его не много. Исправить ситуацию может уход за приусадебным участком. Грунт станет легким и плодородным. Но потрудиться придется не один сезон, а несколько лет. Только постоянная кропотливая работа улучшит состояние участка и структуру земли.

Варианты улучшения плодородия

• Песок и удобрение (компост). Количество дополнительных и полезных компонентов требуется большое. На один квадратный метр глины нужно положить 1 ведро компоста и 1 ведро песка. Грунт удобряется, становится мягким и рассыпчатым. Недостаток способа в длительности работ (удобрять придется не один год) и стоимости материалов (даже на маленькую площадь участка потребуется около тонны компоста).
• Выравнивание приусадебной территории. В итоге выполнения работ, вода не будет застаиваться, а равномерно распределится по поверхности участка. Грядки делают ровными и направляют их так, чтобы создавался сток лишней воды. Выравнивание предполагает небольшой наклон в сторону слива. Различные возвышенности и неровности участка убираются.
• Вспахивание под зиму. Замечено, что, если перекопать и оставить грунт на зимний период, происходит изменение его структуры. Глыбы и комья земли после перекопки или вспашки не разбивают. Зимой все образовавшиеся комки подвергаются воздействию мороза и снега (влаги). Они становятся мягче и рыхлее. Весной повторно перекапывают или пашут, разбивая уже до нужного состояния. Такие действия дают результат: улучшается качество грунта. Между комьями можно расположить сухую траву, кору и ветки деревьев, растений. За зимний период они соединятся, смешаются.
• Мелкая вспашка. Опытные агрономы советуют не трогать нижний слой грунта. Глина в нижних слоях более тяжелая, и она ярко проявляет свои отрицательные качества. Перекапывать грунт рекомендуют на глубину примерно в 25см. Постепенно с каждым годом по 1-2см углубляются, чтобы взаимно обогатить почвенные слои. При этом увеличивается плодородие глины. Оптимальная глубина копки грунта подбирается индивидуально под каждый участок. Возможно, первая вспашка будет и меньше 25см. Все зависит от высоты слоя глины.
• Искусственно-естественное увеличение рыхлости почвы. Искусственно – это труд человека. Естественно – это наиболее используемое удобрение. Часть их поможет смягчить землю. В основном, это не покупные готовые составы, а самодельные сборы. Поможет улучшить грунт солома, ее укладывают в бровки и междурядья. Туда же складывают кору, мелко нарубленные ветви, остатки перепревшего дерева. Хорошо улучшает состав слоев земли сорная трава, ее высушивают и сжигают, например, картофельная ботва. Получившаяся зола становится уникальным удобрением для растений. Делают специальные настилы или бочку для сжигания и хранения золы.
• Добавление навоза. На 1 м2 требуется 1-2 ведра навоза. Лучшие варианты — овечий или конский навоз. Они достаточно быстро разлагаются, передавая полезные компоненты грунту и растениям.
• Внесение опилок. Советуют использовать не чистые опилки, а смоченные мочевиной, можно из стойла животных. Состав вытягивает азот и питает им корни растений.
• Если на участке много воды, то в землю рекомендуют добавлять мел, муку или известь. Но данные минералы лучше добавлять после точного анализа состава слоев земли и подтверждения их недостатка. Излишнее количество таких веществ навредит будущему урожаю.

Как улучшить урожайность?

Нам постоянно пишут письма, в которых любители садоводы переживают, что из-за холодного лета в этом году плохой урожай картофеля, помидоров, огурцов, и других овощей. В прошлом году мы публиковали СОВЕТЫ, по этому поводу. Но к сожалению многие не прислушались, но некоторые все же применили. Вот отчет от нашей читательницы, хотим посоветовать биостимуляторы роста растений , которые помогут увеличить урожай до 50-70%.

Прочитать...

Любители сельскохозяйственных работ предлагают несколько других вариантов улучшения грунта.

• Можно высаживать на территории растения-сидераты: рожь, горчицу. Они изменяют состав земли, не дают расти сорнякам и обогащают азотом. Площади обязательно засевать растениями-сидератами полностью, не оставляя необработанных участков. Зеленое удобрение защитит от бактерий. Высеивают в заморозки до основной посадки культур. К началу посевного сезона сидераты убирают, в подготовленную почву высаживают выбранные семена. Повторять процесс потребуется не один год, и результат будет достигнут. Земля станет более плодородной, повысится урожайность.
• Нельзя оставлять участок без посадки растений. Глина будет распространяться с этих площадей на другие, все труды по улучшению почвы сойдут на нет.
• Некоторые предпочитают заселять землю червями, для этого создают специальные места, «питомники» размножения червей. Затем их раскидывают по участку.
• После сбора урожая все неиспользованные части растения не выбрасывают, из них создают покрытие. Можно складывать сорняки и лишнюю траву в компостную яму, затем закрывать получившимся составом обрабатываемую площадь.
• Во время летнего сезона грунт вокруг растений советуют закрыть сухой травой или мульчей. Она не будет давать возможности быстро высыхать грунту под палящим солнцем, задержит образование корки. Мульча сохранит влагу. Слой покрытия нужен небольшой, поэтому любой рачительный хозяин сможет заготовить нужное количество соломы. Примерная высота – 5 см. За сезон мульча станет компостом, затем ее нужно будет перекопать.
• Для насыщения глины подойдет битый кирпич. Его толкут в крошку и просыпают весь глинистый слой. Битый кирпич содержит много нужных для растений минеральных веществ, но это очень трудоемкий процесс. Кирпич просеивают через сито. Понятно, что, чем больше участок глины, тем большее количество потребуется кирпича. Кирпичную муку перепахивают с удобрениями, ежегодное добавление изменит структуру почвы и ее качество.

Нетрадиционные подходы по удобрению глинистой земли

1. Современные изучения свойств глины изменили подходы земледельцев. Они стремятся упростить, облегчить работу на тяжелой земле. Для этого можно заранее распределить весь участок на грядки, парники, теплицы, цветники и другие нужные площади. По этому принципу подходят к плодородию каждого конкретного участка.
   Перекапывать придется небольшие площади. Зная, что будет расти на грядке, подбирается удобрение для растений. Такой подход уменьшит расходы и материальные, и физические. Способ взял за основу естественные природные явления, когда для плодородия одних растений, служат другие. Например, листва. Она, укрывая плотным слоем, становится еще и защитой. Постепенно слой улучшается, в лесу никто не занимается специальными работами по изменению плодородия, но все цветет и пышет. Понятно, такой вариант походит только для маленьких территорий.
   Большие участки, используемые под картофель, свеклу или капусту, так не удобрить. Метод маленьких гряд используют дачники и огородники, имеющие небольшие по площади земельные хозяйства. Метод подойдет и для постепенного улучшения плодородия всей приусадебной территории.
2. Второй способ, близкий к описанному, навесные грядки. Тяжелый слой остается внизу, его перекрывают соломой, можно использовать рубероид. Затем сверху создается нужная огороднику земля. Ее, конечно, потребуется достаточно много, но тогда вся глина останется ниже используемого грунта. Вся плодородная земля заключается в специальные короба, куда высаживаются растения. Она не выходит из установленных границ, улучшается из года в год.
3. Еще один способ – установка дренажной системы. Осушение можно провести и простым способом: посадить деревья с сильной поглощающей влагу корневой системой. Подойдут тополь, ясень, ольха. Но, чтобы деревья начали вытягивать влагу из глины, потребуется время, пока деревья достаточно сформируются. Кроме того, любые деревья будут занимать площадь, которой огородникам всегда не хватает.
   Оптимальный вариант – выкапывание дренажных траншей. Сначала изучают расположение участка, наклоны, изгибы и возвышенности. Затем начинается рытье траншей. Все они уходят в самую нижнюю часть огорода. Глубина траншеи – 0,7м. На дне располагают трубу. Если требуется соединить несколько труб в единое целое, то все они направляются в одну сторону, уклон делают совсем небольшой, примерно 1%. Вся система будет улучшать землю, не мешать насыщению и изменению плодородного слоя.

Все работы проходят после определения типа почвы. Берется горсть грунта, увлажняется и разминается до состояния густого теста. Из него катается калачик или «колбаска». Если земля даст трещины, это суглинок. Если «колбаска» плотная, как из пластилина, почву признают глинистой. Ее и нужно изменять.

Как улучшить землю с содержанием глины

И немного о секретах Автора

Вы когда-нибудь испытывали невыносимые боли в суставах? И Вы не понаслышке знаете, что такое:

• невозможность легко и комфортно передвигаться;
• дискомфорт при подъемах и спусках по лестнице;
• неприятный хруст, щелканье не по собственному желанию;
• боль во время или после физических упражнений;
• воспаление в области суставов и припухлости;
• беспричинные и порой невыносимые ноющие боли в суставах...

А теперь ответьте на вопрос: вас это устраивает? Разве такую боль можно терпеть? А сколько денег вы уже "слили" на неэффективное лечение? Правильно - пора с этим кончать! Согласны? Именно поэтому мы решили опубликовать эксклюзивное интервью Олега Газманова , в котором он раскрыл секреты избавления от болей в суставах, артритов и артрозов.

Внимание, только СЕГОДНЯ!

Итак, вы наконец-то обзавелись своим клочком земли площадью в шесть соток и с воодушевлением принялись осваивать искусство и науку любительского овощеводства. Но тут обнаруживается, что ваш столь долгожданный дачный участок находится на глинистых почвах, на которых, как известно, лишь сорняки чувствуют себя как дома. Улучшение глинистой почвы - дело не из легких, но и не такое уж безнадежное, как может показаться на первый взгляд. В любом случае, вам, можно сказать, повезло приобрести участок на глине, а не на песке.

Делаем глинистую почву плодородной

Действительно, глинистая земля отличается плотной, тяжелой структурой, при этом она также обычно излишне влажная и холодная, содержит мало воздуха и обеднена питательными веществами, наличие которых является обязательным условием получения устойчивых урожаев огородных культур.

Однако по сравнению с песчаниками такие грунты обладают гораздо более высоким потенциалом в плане плодородности: они хорошо аккумулируют воду и минеральные соединения, вносимые вместе с удобрениями, а плодово-ягодные деревья и кустарники, высаженные в глинистую почву почву после ее окультуривания, значительно лучше развиваются и плодоносят гораздо дольше, чем на песке. Так что вкладывать деньги и усилия в улучшение глинистого грунта однозначно стоит.

Первым этапом повышения плодородия вашего глинистого участка должно стать его осушение. С этой целью по его периметру прокладывают дренажные канавки, либо делают дренаж под землей из специальных труб.

Можно совместить полезное с приятным и обустроить в самом низком месте участка искусственный водоем, который также будет выполнять и дренажную функцию, собирая лишнюю влагу в периоды весенних подтоплений. Таким образом, вы сделаете более благоприятным не только водный, но и воздушный режим для ваших растений: в подсушенной почве их корни будут иметь возможность дышать более свободно.

Как правило, на глинистых, необработанных участках она смещена в кислую сторону, что является крайне нежелательным для большинства овощных культур.

Конечно, самые точные результаты о значениях кислотности почвы на участке вы получите, прибегнув к услугам агрохимической лаборатории, но приблизительно рассчитать необходимые дозы известковых материалов вам поможет ряд народных методов, описанных в статье « ».

Как разрыхлить тяжелую почву

Следующим шагом в улучшении глинистой почвы должно стать внесение повышенных норм разрыхляющих материалов, которые не только помогут сделать ее более структурной, но и обогатят ее питательным веществами. В качестве таких материалов используют любую доступную органику: торф, (особенно бобовые).

В авторитетных источниках для подобных целей часто рекомендуют вносить в почву песок, однако, по моему мнению, это далеко не оптимальный вариант. Во-первых, окультуривание участка в этом случае влетит вам в копеечку, а во-вторых, не будем забывать, из чего делаются кирпичи. Опилки также не являются лучшим выбором в этом плане, так как они еще более закисляют глинистый грунт.

Вышеперечисленную органику разбрасывают равномерным слоем по всей поверхности участка и затем перекапывают почву на глубину 20-25 сантиметров. Имейте в виду, что подобная операция будет иметь желаемый эффект, если ее повторяют ежегодно (желательно осенью) на протяжении нескольких лет.

В самую последнюю очередь вносят минеральные удобрения исходя из состава данной почвы и потребностей овощных культур, которые планируются к выращиванию на этом месте. В принципе, процесс окультуривания глинистой почвы должен продолжаться и в сезон за счет регулярного перегноем и компостом, растительными остатками, внесения жидких подкормок и т.п. А результатом подобных многолетних и неустанных усилий станет кардинальное улучшение глинистых почв, которые по плодородности смогут сравниться с прославленными черноземами.

Вот, посмотрите небольшой ролик об основных свойствах глинистой почвы и способах улучшения ее плодородия.

Освоение дачного участка, где ничего культурного давно не росло - дело небыстрое. Как сделать грядки, которые уже на следующий год дадут хороший урожай? Известный садовод и огородник Николай Курдюмов рассказывает, как улучшить глинистую почву, песчаную и чем грядки своими руками отличаются от обычных.

Мой друг в молодости жил в знаменитой станице Старочеркасской - столице донского казачества. Пойма Дона, чернозёмы луговые, двухметровые, мягкие. А его огород был к тому же на месте старых полковых конюшен.

Помню, он искренне жаловался: ну, сплошное мучение урожай собирать! Картошка в бурьяне - чуть не ведро с куста, свёкла - две штуки в ведро уже не влазят! Разумеется, такую почву улучшать - только портить. Ей достаточно возвращать столько органики, сколько на ней выросло. И копать её - преступление. Но таких счастливых мест у нас немного. Моему другу просто повезло.

Нам же, простым глинистым, чтобы достичь хорошего плодородия, с почвой нужно поработать. И дабы не ждать годы, лучше сразу улучшить почву в грядках - первый и последний раз, но кардинально. Ох, сколько раз я пожалел, что не сделал этого сразу!

Улучшение почвы при освоении участка: с чего начать

Если ваша почва - тяжёлый суглинок, то нужны перегной, песок, а при возможности и мелкий отсев керамзита. Если это бедная супесь, нужны глина и перегной. В обоих случаях треть нового объёма грядки должна составлять органика, перегнившая в разной степени. И только для торфяника нужна свежая азотистая органика: трава или сено, кухонные отходы, негодное зерно или испорченный комбикорм. А также немного глины и песок.

Знаменитый австрийский пермакультурист и фермер-природник Зепп Хольцер применяет свой способ быстрого создания гумусного запаса на крайне бедных почвах и в жёстких климатах. На месте грядки роется траншея 40–50 см глубиной и такой же ширины. Она забивается сухими стволами, ветками, гнилушками. Это - первичный запас медленной органики и "губка" для влаги на время засухи.

Затем траншея закапывается, и в варианте Зеппа земля набрасывается с боков, укладываясь в вал высотой 70–100 см. Смысл вала - огромная разница микроклимата. Солнечная наветренная сторона - жарко и сухо. Солнечная подветренная - жарко и повлажнее, субтропики. Теневая без ветра - влажно и не жарко, теневая с ветром - не жарко, но влагу выдувает.

С теневой стороны растения будут карабкаться вверх, на гребень. На солнечной - будут куститься и млеть, как на пляже. Учитывая всё это, Зепп засевает вал смесью разных растений - злаков, тыкв и кабачков, фасоли, кукурузы и подсолнухов - всем, что имеет крупные семена и быстро наращивает биомассу.

Кстати, площадь склонов вала - это полторы площади его основания.

Готовый вал укрывается соломой или сеном, укрепляется от ветра ветками, а ветки - продольными жердями. Огромное достоинство вала - ранний и быстрый прогрев грунта . Между грядами образовалась траншейка - в неё тоже положили ветки и укрыли соломой. Корни дотянутся и сюда.

Посев делается прямо в солому с помощью заострённого колышка. Семена всходят после дождей. Все растительные остатки остаются на гряде. Через год сюда сажается и картошка, и разные брюквы с турнепсами, и тыквы с кабачками, а на вершину - стена кукурузы.

Красиво, глубоко, природно! Но скажу честно: это для самых увлечённых пермакультурой и лично Зеппом владельцев гектара. Для моего огорода в три сотки - не вариант. Не привыкли мы лазать по крутым валам и распутывать вольно смешанные кущи. Не настолько знаем поведение разных растений. С налёта не возьмусь. Поэтому склоняюсь к более обычным способам.

В моих ранних книгах - "по Джону Джевонсу". На самом деле все умные огородники и виноградари так делают. Но так уж вышло: Джевонс написал бестселлер, я его прочёл в конце 90-х и впечатлился.

Джон - американец, фермер-органист и трудяга, изобретатель "био-интенсивного мини-земледелия" (БИМЗ). Урожаи с его грядок были многократно больше традиционных - согласитесь, это впечатляет.

Изобретать он начал на крайне скверной, бедной почве. Поэтому улучшал её сразу, и затем наращивал плодородие уже не с нуля. Смысл прост: надо смешать почву с органикой (а если нужно, то и с песком или глиной) на глубину двух штыков лопаты. Ну, два штыка - это в жаркой Калифорнии. Нам достаточно полтора (35–40 см). И три-четыре лопаты в ширину.

Джевонс предлагает смешивать почву с добавками, постепенно двигаясь по грядке: снял верхний слой, смешал дно с компостом, вернул верхний слой, смешал его с компостом, продвинулся чуть дальше... Я делаю проще. Улучшая свою глинистую грядку песком, самый плодородный верхний слой вынимаю целиком и складываю с краю. В дно вмешиваю добавки и возвращаю верхний слой на место, тоже что-то вмешивая.

Верхний, самый органический слой вынут, он слева. Дно смешивается с песком. Верхний слой возвращается так же с песком. Только так мне удалось радикально уменьшить плотность моей глинистой почвы. Комфортная зона для корней углубилась почти вдвое. Остаётся заново структурировать почву - этим займутся черви и корни.

Итак, берём лучшее из обоих способов. Вынимаем верхние 10–15 см самого плодородного грунта. Углубляем дно траншейкой глубиною в штык лопаты. В траншейку - брёвнышки и толстые ветки, но негусто, чтобы капиллярная связь с подпочвой быстро восстановилась.

Этот бурелом невредно слегка припудрить каким-то азотным удобрением, увлажнить навозной болтушкой или содержимым биотуалета - быстрее будет гнить. Полезно подкинуть немного свежих сорняков - тот же азот. На сухом юге исключительно невредно сыпануть гидрогеля , по кружке на квадратный метр.

Возвращаем вниз подпочву из траншейки, проталкивая её между деревяшками. Излишек подпочвы раскидываем в проходах или вывозим подальше. На дно кладём одну-две полосы незрелого компоста или травы, сдобренные ЭМ, "Сиянием" или иным биоактиватором. Затем засыпаем грядку вынутым верхним слоем вперемежку с добавками (песок/глина) и перегноем.

Получается приподнятая грядка - выпуклый пологий вал. Выпуклость добавляет растениям изрядно пространства и освещённости, а весной лучше принимает лучи солнца. Для сырого Нечерноземья и - идеальный вариант грядок своими руками. В степной зоне нужна и .

На фото - грядки-гребни на участке Ирины Калмыковой на Тамани . Они намного раньше и лучше прогреваются. Здесь, в очень засушливой зоне, они укрыты специальной мульчирующей плёнкой, под которой лежат капельные ленты.

Результат нашего потения: грядка готова сразу дать приличный урожай. Разница видна в первый же год. Посмотрите на фото. Три куста огурца справа - на улучшенной почве, два слева - на обычной. Огород Л. Лобанова, г. Иваново.

На следующем фото: почва справа также улучшена. Заправка органики и биоактиватора заодно прибавила почве тепла. Урожай баклажана в 9 раз больше, чем с левого контрольного куста. Опыт А. Бушихина, Ярославль.

Уже немало! Но это только начало. Почва ещё не населена живностью, не оструктурена, не пробита корнями, не засеяна копролитами червей и прочими какашками. Теперь мы ежегодно будем улучшать её природными силами: растениями, червями, микробами и грибами. Но это уже нетрудно. Наше главное занятие - кормить почвенных тружеников и всяческой органикой. Другой важный труд - не мешать им . Остальное они сделают сами. И уверяю вас - сделают так замечательно, как вам и не снилось.

Комментировать статью "Как улучшить почву на дачном участке? 2 способа"

Высокие грядки зимой. Обустройство участка. Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и кустарников, рассада, грядки, овощи, фрукты, ягоды, урожай.

У кого грядки стационарные?. На грядках. Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и У кого грядки стационарные? Поделитесь,пожалуйста впечатлениями,удобно или нет,из чего сделаны,как ухаживаете, и проч.Спасибо.

Мы делаем "теплую грядку " на пустом участке выкапываем большую яму под грядку. Глубина около 30 см, вдоль ставим шифер (можно сделать ограждение из досок)немного углубляя в землю. Получается яма и над землей около 20см. В эту яму сбрасываем сорняки, остатки еды...

Раздел: Обустройство участка (оптимальная грядка). Оптимальная ширина грядки и материал изготовления. Поделитесь, пожалуйста, опытом. Для выращивания зелени какой размер грядок удобнее? И стоит ли покупать оцинкование или деревяшки лучше.

Высокие грядки - поделитесь опытом. На грядках. Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и Между грядками сделали расстояние, чтобы проезжала газонокосилка. Две последние недели с середины мая на даче не были, приехали...

Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и кустарников, рассада, грядки Жечь их нельзя (оказывается, вообще ничего на участках жечь нельзя). Что делать с дубовым листом?. Покрытая органическими удобрениями почва быстрее прогревается весной...

Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и кустарников, рассада, грядки, овощи, фрукты, ягоды вопрос приблизительно такой: как из этого богатства соорудить грядки -короба? то есть можно ли не обрабатывая почву вообще...

Сделаны две грядки (редис и салат). Обе накрыты на дуги Агротексом-30. В инструкции материала указано что можно поливать не снимая материал. Сверху на материал? ПыСы - огородом занимаюсь первый год.

Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и Сейчас перекапываю обработанные участки - удаляю корни на всякий случай, и буду Почву не улучшает. Он просто убивает все, что уже выросло зеленое. То есть на семена сорняков и...

Обустройство участка. Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и кустарников, рассада, грядки, овощи, фрукты, ягоды, урожай. Сегодня редко на каком дачном участке не увидишь хотя бы небольшой газон или его подобие.

Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и кустарников, рассада, грядки, овощи, фрукты, ягоды, урожай. Мы прорыли канавки по участку чтобы вся дождевая с участка вода сливалась в пруд. А она не позволяет почве пустовать.

заросший участок. Обустройство участка. Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка Обычно вдоль забора по периметру участок легко зарастает сорняками, поэтому внимательно следим за чистотой Посадка картофеля на дачном участке...

что посадить на участке?. Обустройство участка. Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и Очень нужен ваш совет! Есть участок 6 соток. Земля влажная, болотистая. Планируем весной завозить землю. Что можно посадить на таком...

грядки для новичка. На грядках. Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и кустарников, рассада, грядки, овощи, фрукты, ягоды, урожай. Помогите чайнику, как сделать грядки, с чего начать, чего купить, какой земли?

Обустройство участка. Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка Посоветуйте, что хорошо растет на на участке где круглые сутки солнце, а почва суглинок. Поговорим о том, как улучшить плодородие почвы под слой почвы, особенно на холодных почвах (глина...

Научите дурынду делать грядки!. Обустройство участка. Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и кустарников, рассада, грядки, овощи, фрукты, ягоды, урожай.

Обустройство участка. Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство Имеется необработанный низкий участок,примерно на трех сотках стоит вода даже летом. Кислотность почвы: как определить и изменить pH почвы на дачном участке, чем опасен...

Обустройство участка. Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и кустарников, рассада Трава - почему не растет? Что то сделали не так. Мы перекопали участок, разровняли, посеяли траву, посыпали удобрений, прошлись граблями.

Техника для дачи. Дача, сад и огород. Дача и дачный участов: покупка, благоустройство, посадка деревьев и кустарников, рассада, грядки, овощи, фрукты, ягоды, урожай. 3 способа борьбы с сорняками весной и летом. Что делать на даче, пока лежит снег. Версия для печати.

Глинистая почва очень трудна для обработки. Тем не менее очень много дачных участков и огородов именно с глинистой почвой. Очень много трудов стоит обработать такую почву и большинство работ приходится на осенние месяцы. Рассмотрим как улучшить глинистую почву.

Что такое глинистая почва.

Глинистая почва содержит более 80% глины и менее 20% песка. Эти мелкие частицы глины плотно прилегают друг к другу. Именно поэтому она плохо проницаема для воды и воздуха. А недостаток в ней воздуха очень сильно замедляет разложение органических веществ.

Структура глинистых почв очень несовершенна. Это тяжелые, сильно связанные и уплотненные, особенно после дождей, почвы, поскольку они обычно плохо дренированы.

Глинистые почвы холодные и очень медленно прогреваются, хотя и содержат больше питательных веществ, чем легкие почвы. Они с трудом поддаются обработке и проникновению внутрь корневой системы. Вода на них после таяния снега, при дожде и поливах задерживается на поверхности, медленно проникает в нижние горизонты.

Именно поэтому на таких участках вода может долго застаиваться, вытесняя воздух из почвы, в результате чего происходит закисание почвы. То же самое происходит, если уровень грунтовых вод находится близко к поверхности.

После сильных дождей глинистые почвы быстро оплывают, образуя поверхностную корку, которая после высыхания становится твердой и трескается. А при засухе земля становится настолько твердой, что в нее под большим усилием с трудом входит даже остро заточенная лопата.

При этом поверхностная корка усиливает дефицит воздуха в почве и ведет к ее дальнейшему иссушению. Она затрудняет обработку и вызывает большие глыбы при перекопке почвы.

В глинистой почве, как правило, перегной в небольшом количестве содержится только в верхнем слое толщиной 10-15 см. Отличительная черта таких почв в том, что они имеют кислую реакцию, которую многие культурные растения не переносят или переносят плохо.

Недостатки тяжелых почв можно преодолеть в течение нескольких сезонов. Разумеется, нет речи о том, чтобы превратить их в легкие почвы. При этом от садовода требуются большие физические и материальные затраты. Работа по их преобразованию может растянуться на годы.

Как улучшить глинистую почву

Для начала надо обратить особое внимание на планировку поверхности вашего участка. Все неровности рельефа должны быть выровнены, чтобы избежать какого-либо застоя воды. А направление грядок должно быть определено так, чтобы по межам был постоянно обеспечен хороший сток излишка воды.

Очень важно глинистую почву на зиму перекапывать, не разбивая комков. Сделать это надо до наступления осенних дождей, чтобы не уплотнить еще более почву. Зимой структура этих комков улучшится под воздействием мороза и влаги. Это ускоряет весеннее высыхание и прогревание почвы. А весной такую почву надо перекапывать ещё раз.

При окультуривании глинистых почв и углублении их пахотного слоя нельзя выворачивать на поверхность значительную часть нижнего подзолистого слоя. Глубину перекопки надо каждый год увеличивать всего на 1-2 см, добавляя при этом под перекопку известковые материалы и органические удобрения.

Если земля настолько тяжела, что затруднена даже перекопка, то можно добавлять дробленый кирпич, солому, мелко рубленные ветки, кору. За неимением кирпича его можно заменить пережженными сорными травами. Их сжигают вместе с корнями и приставшей к ним землей, а затем вносят в почву при перекопке.

Но основной прием для постепенного улучшения структуры тяжелых глинистых почв - это внесение органических удобрений: перепревшего навоза, торфо-навозных, торфяно-фекальных и сборных компостов и торфа.

В годы их освоения желательно вносить каждый год не менее чем по 1,5-2 ведра перепревшего навоза или компоста на 1 кв. метр. При этом органические удобрения в первые годы окультуривания почвы надо заделывать на глубину не более 10-12 см, что способствует их лучшей и более быстрой минерализации. Это стимулирует развитие полезных почвенных микроорганизмов и дождевых червей. В результате их жизнедеятельности почва становится более рыхлой, структурной, лучше проницаемой для воздуха и воды и более плодородной для растений.

При этом вносимый в глинистую почву навоз должен быть хорошо перепревшим, иначе корни растений могут “сгореть”. Желательно использовать только конский или овечий навоз, так как они быстрее разлагаются.

Перед внесением в почву торфа его обязательно надо выветрить. Торф ржавого цвета лучше в почву не вносить, поскольку он имеет избыток железа, приносящий растениям вред.

Хорошие результаты дает внесение в почву лежалых древесных опилок, не более одного ведра на 1 кв. метр. Но их внесение в почву при разложении отвлекает на себя часть почвенного азота, что снижает плодородие почвы и ухудшает условия произрастания растений.

Чтобы этого не произошло, эти опилки надо предварительно замочить раствором мочевины (150 граммов мочевины на 10 литров воды на 3 ведра опилок) или же использовать подстилочные от скота опилки, обильно смоченные мочой животных.

Хорошие результаты дает внесение в такую почву суперкомпостов из группы “Пикса”. Доза внесения “Пиксы” и “Пиксы-люкс” небольшая. На пакетиках указаны правила внесения, а результат вы получите уже в следующем году.

Одновременно с органикой надо при осенней перекопке вносить в глинистую почву значительные дозы речного песка. Это очень трудоемкий, но эффективный приём.

В связи с тем, что для разных культур, выращиваемых на участке, требования к механическому составу почвы разные, то и количество вносимого песка может быть разным.

Большинство овощей, многие цветочные культуры, особенно луковичные и однолетники, лучше растут на легких суглинках. Поэтому при подготовке почвы под эти культуры следует вносить на 1 кв. метр по 1 ведру песка.

Для капусты, свеклы, яблони, сливы, вишни и некоторых цветочных культур (гладиолусы, дельфиниумы, пионы, розы) лучшими являются почвы более тяжелого механического состава. Поэтому при подготовке участка под них достаточно вносить на 1 кв. метр по половине ведра песка.

К сожалению, вносить в тяжелую глинистую почву органику и речной песок надо хотя бы через год в течение нескольких лет. Дело в том, что органику растения будут использовать для своих нужд, а песок постепенно просочится вниз, и почва в верхнем обитаемом слое снова “потяжелеет”.

Но все же при внесении в почву в течение 5 лет органики и песка в таких количествах можно верхний пахотный слой почвы толщиной 15-18 см превратить из глинистого в суглинистый.

Очень эффективно применение однолетних зеленых удобрений (вика, люпин, фацелия и др.).

Их высевают после уборки ранних овощей или картофеля, а поздней осенью уже перекапывают. Отличный результат дает также посев в конце августа озимой ржи с последующей перекопкой ее весной. Перегнивая, все эти травы обогащают почву органическими веществами. И самое главное, что при этом глинистые почвы становятся более рыхлыми.

При отсутствии или недостатке органики для улучшения таких почв также часто сеют различные виды многолетнего клевера. Посевы периодически подкашивают, оставляя траву на месте. Полезное воздействие на почву оказывают живые и отмирающие корни клевера. Один раз в 3-4 года многолетний клевер перекапывают на глубину 10-12 см.

Также очень полезно заселить участки с тяжелой глинистой почвой червями, которые способствуют ее разрыхлению. А все свободные места засадить почвопокровными растениями. Они препятствуют образованию корки после дождя и полива, а также, перегнивая, пополняют верхний слой органикой.

Известкование глинистой почвы производится только при осенней обработке. Обычно его проводят один раз через 5-6 лет. При этом не следует забывать, что внесение извести не только раскисляет почву. Внесение кальция повышает плодородие почвы, поскольку без него не образуется водопрочная структура. При известковании тяжелые почвы становятся более рыхлыми, что значительно улучшает водно-воздушный режим такой почвы.

Доза внесения щелочных материалов зависит от содержания в них кальция, уровня кислотности почвы и ее механического состава. Для осеннего известкования почвы применяются самые разнообразные щелочные материалы - молотый известняк, гашеная известь, доломитовая мука, мел, мергель, цементная пыль, древесная и торфяная зола.

После известкования улучшаются условия обработки тяжелых почв, их значительно легче перекапывать, а легкие почвы, наоборот, становятся более связными и влагоемкими. Известкование усиливает деятельность разных микроорганизмов, усваивающих азот или разлагающих гумус, благодаря чему улучшается питание растений.

Как определить, какая у вас почва? Для этого проведите простейший опыт. Возьмите в горсть небольшое количество земли и увлажните ее водой прямо в руке. Разомните, чтобы влага разошлась равномерно и почва напоминала не слишком густое тесто. Скатайте ”колбаску” диаметром примерно с карандаш и попытайтесь свернуть эту ”колбаску” в кольцо диаметром около 5 см. Если кольцо при этом трескается, то у вас суглинок. Если кольцо получается ровным, без трещин, то почва глинистая. Придется ее улучшать.

В.Г. Шафранский, г. Екатеринбург

Эту статью вы можете найти в газете "Волшебная грядка" 2010 года № 21.